Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
cedric2212

Température moteur toujours basse M54, thermostat HS ouvert

Messages recommandés

Juste pour info pour que ça serve à d'autres, j'ais fais changer mon thermostat car hs.
Symptômes :
- Moteur qui ne monte pas en T° aiguille toujours dans le bleu alors qu'en fonctionnement normal l'aiguille est au milieu.
- Chauffage féblard
- Consommation en hausse (j'étais à 13l pour le M54B30) étant donné que le moteur est froid le calculateur enrichi le mélange de façon à monter en T°

Diag rapide :
- Au démarrage à froid, prendre en main les grosses durites d'entré et sortie du thermostat, si les deux chauffent c'est que le thermostat est toujours ouvert alors qu'en position repos il est fermé
- Pas de défaut au diag.
- A l'affichage menu caché ODB n°7 température moteur toujours à 65°

Au démontage le thermostat ne se fermait pas correctement.

Après changement aiguille au milieu (plage de 75° à 100°), puis test avec affichage menu ODB T° moteur et bonne régulation variation entre 87° et 93° correspondant à la T° de fonctionnement normale

voilà si ça peut aider

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La plage de température correspondant à la verticale de l'aiguille au TDB est plus importante que 75° à 100° : elle va jusqu'à un peu plus de 110° C car le thermostat est régulé par une sonde chauffante activée par la DME et lorsque l'on ne tire pas dans le moteur ou bien que l'on est coincé en ville ou encore à vitesse stabilisée , la température de LDR est maintenue à 110°C afin d'améliorer le rendement et de faire chuter la conso ; ce n'est qu'à partir du moment ou l'on demande de la charge que la DME accélère la chauffe du thermostat par l'intermédiaire de la sonde chauffante en son coeur ( d'ou la prise électrique sur le boitier de thermostat ) et alors la température se verra régulée plus bas , dans la plage que tu as constaté à l'usage .

Dans ton cas le moteur ne chauffait pas parce que le thermostat fermait mal , mais le + grand mal qui touche habituellement les thermostats de E46 essence est la défaillance de la sonde chauffante interne , à partir de là , même lorsque l'on tire dans le moteur , la T° est régulée très haute en permanence , avec tous les risques de surchauffe au niveau de la culasse que cela comporte .

Le seul moyen de détecter cet éventuel défaut est de brancher un multimètre sur les bornes du thermostat ( pas sur les fils ! ) à froid et à chaud et de vérifier si il y a bien une ( petite ) variation d'ohms , si aucune variation = assistance électrique du thermostat HS .

Ce n'était pas ton cas mais en changeant ton thermostat , tu évites ce risque qui apparait souvent aux alentours de 150000 km .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'était la petite patte a Antoine lol pour ma part une fois démonté on voyait bien que le thermostat était grippé à 5 mm de sa position fermée.
Le défaut que tu décrit n'est pas détectable au diag?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non , et c'est bien là le problème ; lorsque la résistance chauffante de la sonde est HS la DME donne l'info ( et la tension ) pour chauffer mais rien ne se passe , ni même en retour d'info , et c'est là que les ennuis commencent si justement on commence à rouler "dur" , car le thermostat ne s'ouvre plus assez vite et la température de la culasse grimpe , alors évidemment , si ça devient trop important , ça se verra au TDB , mais sur 8.4 L de LDR , ça mettra un certain temps , alors que dans certaines zones de la culasse ça sera déjà en excès et d'une façon générale c'est la cause N°1 des casses de vase d'expansion sur E46 .

Il y a deux parades : La première est de changer le thermostat par précaution aux alentours de 150000 bornes , la seconde est d'en commander un "spécial" aux USA ( pas donné ) mais qui est en fait un boitier complet enfermant un thermostat "classique" , sans aide électrique ( même si il est prévu pour recevoir le branchement , dans le seul but de ne pas avoir de code défaut lors du chek du calculateur ; de la même façon , si l'on débranche un élément , genre ventilo sans avoir attendu 5 min. après avoir coupé le contact , un code sera enregistré dans la mémoire , mais sans allumage de voyant , le montage du thermostat Zionsville fera de même , un code défaut enregistré mais aucun voyant .) Cette seconde solution est donc prévue pour un usage "sport" puisqu'il régule la température à un niveau plus bas ( 90°C tout le temps ) quelle que soit la charge . Voici ou le trouver , mais le prix pique un peu . ( Il n'empêche que si le miens venait à déconner , bien qu'actuellement OK , j'opterai pour cette solution 100% fiable dans le temps ) :

http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/M54CTPK.htm

Tu pourras remarquer qu'ils précisent que la température de série est régulée entre 80° et 103°C et que dés qu'il déconne ça grimpe à 110°C en continu ( comme en mode "vitesse stabilisée" ) et peut par conséquent les dépasser si en plus on tire dedans ( ... )

Autre "astuce" afin de moins faire travailler les durites ; radiateur ; vase d'expansion et autres raccords clipsés : Monter un bouchon de vase d'expansion de modèle diesel , ces derniers régulent la pression du circuit à 1.4 bar au lieu de 2 bar ; sachant qu'il n'est pas du tout rare que les bouchons se détarent dans le sens "+" ( ... ) J'en utilise un sans aucun soucis d'aucun ordre et je constate qu'en effet les durites sont moins sollicitées à chaud ; il y a toujours de la pression , ce qui est NORMAL , mais un peu moins tout de même , je trouve ça plus raisonnable et préfère avoir un bouchon qui joue son rôle en cas de problème plutôt qu'un radiateur qui pète en plein mois d'aout comme j'ai eu , suite à ma courroie d'accessoires qui a lâché ; si j'avais eu le bouchon 1.4 bar à ce moment là , c'est lui qui se serait ouvert et non le radiateur quelques mois + tard ! Entre 15 euros un bouchon taré + faible et un zéro de + pour le prix d'un radiateur , j'ai tranché la question et je ne suis pas le seul : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=914109&page=2 !!!

_______________________________________________________________________________________________________________

Dans la même série on a aussi la pompe à eau à débit augmenté :

http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/BMWHPWP.htm

Mais une combine toute con existe pour E46 non ///M : Il suffit de monter une pompe de ///M3 !

Pour les furieux il y a aussi les radiateurs 100% alu :

http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/E46AR.htm

Et tout plein d'autres articles n'ayant aucun rapport avec le refroidissement mais qui méritent au moins le coup d'oeil .

Et oui , je fouine toujours partout dés qu'il s'agit d'éléments mécaniques dit de "sport" et je réfléchis toujours au "pourquoi du comment" avant d'opérer . . .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bonjour,

J'ai les défauts signalés par Antoine (vase explosé...) sur mon E46 318i essence M43TU.
Le remplacement du thermostat n'y fait rien, le LDR ressort par le vase.
NB :
- j'ai remplacé les brides plastiques, vase, bouchon, LDR officiel, bonne purge, circuit rincé...
- l'aiguille reste à midi et aucun signe de joint de culasse

J'ai remis mon ancien thermostat modifié (viré le clapet, le ressort et la capsule de cire) et débranché le câble.
Depuis plus de problème de LDR, mais celui-ci est un peu froid (environ 50°) lorsque je roule / aiguille juste au-dessus de la zone bleue.

Je n'ai effectivement pas de voyant "check engine" qui s'allume.

Par contre d'où peut venir le problème (j'avais environ 11 ohm sur la résistance dans la cire) ?
Existe-t-il un fusible ou un relais sur la ligne du thermostat ?



Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
juste pour info

j'ai eu le thermostat cartographique HS et j'avais bien un DTC

DME: thermostat cartographique= activation

c'est une des maladies de nos moulins sur les E9X c'est les pompes électriques

heureusement que je travaille dans la marque car c'est fiable bm mais quand ca lache tu raques et bien lool

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Antoine,

Les raccords plastiques (les brides et le thermostat) en contact avec le moteur sont neufs, le vase + bouchon et la pompe à eau également...

La circulation se fait c'est certain et la purge est correcte.

?????

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu n'avais pas mentionné la pompe à eau donc j'ai pensé direct à elle , tu verras en te relisant

La résistance du thermostat cartographique doit varier un peu entre moteur chaud et moteur froid , fais le test ; si pas de variation : thermostat carto HS .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
C'est vrai que je n'avais pas mentionné la pompe à eau, par contre le thermostat oui : il est neuf.
En fait j'ai changé le thermostat d'origine vers 140 000 km.
Le second thermostat s'est avéré défectueux en position fermé !
Le troisième n'a pas réglé le problème !
Du coup comme indiqué plus haut j'ai remonté le deuxième en le modifiant pour qu'il soit à environ 60% d'ouverture permanente et la carto est débranchée.
Désormais le LDR reste à sa place.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Une température de fonctionnement de l'ordre de 50° ce n'est pas "un peu froid" , c'est froid !

La T° moyenne de fonctionnement chez BMW est de l'ordre de 92° en tirant dedans ( grâce au thermostat cartographique ) et de plus de 100° en usage "normal" afin d'optimiser le rendement et baisser la conso .

Si avec une T° nettement plus basse tu n'as pas de problème visible moi ça me fait penser un un soucis nettement plus grave tel qu'une culasse poreuse ou fissurée puisqu'en chauffant moins , les "brèches" s'ouvrent moins , voire pas du tout .

Je ne suis pas en train de te dire que ça y est , c'est sur que ... mais c'est une probabilité et pour en être sûr il serait bon de faire un test de Co dans un garage .

Avant toute chose peux-tu me dire comment tu as procéder pour la purge s'il te plait ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Les fissures ou brèches ne devraient-elles pas s'ouvrir plus, à froid (dilatation des métaux à chaud) ?

Pour la purge il y en a eu tellement...
Sur le principe, technique de DarkGyver sur son site et, le circuit ayant été rincé, il a été nécessaire de jouer sur les connexions/déconnexions des durites du chauffage habitable (il n'y qu'une vis de purge sur le M43TU, à côté du vase : c'est d'un pratique !)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je viens de lire ton soucis et as tu vérifier tes capteurs de T° eau et capteur de T° moteur, si éventuellement une des deux serais fausse ça pourrai te foutre le bordel je pense surtout celle moteur. Supposons que cette sonde lise une T° + basse que la normale peut-être que cela force ton calorstat en position fermé pour réchauffer le moteur alors que le liquide est bien a T° et donc augmente la pression du circuit. Ca reste une supposition et c'est peut-être une connerie lol.
Tu as fait un diag pour voir si il y avait des défauts??

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je n'ai pas vérifier ces capteurs.
Actuellement avec mon thermostat trafiqué "ouvert", en suivant la température du LDR dan s les menus cachés de l'ODB, j'ai :
50° en haut de la zone bleue
62° sur le trait blanc d'après (à 10h environ)
75° l'aiguille à midi.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour Antoine, des photos du thermostat (avant bidouille) :








Merci encore.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Alors le menu dont tu parle c'est le N°7 c'est ça ? Si oui c'est la T° moteur et donc la t° du cadran au tableau de bord c'est le liquide de refroidissement. Quand l'aiguille est à midi la T° est au environ de 90°C. Si tu as un thermomètre essais de prendre la t° du liquide de refroidissement à côté de cette sonde. En tout cas y a un truc là car tu me dis que pour l'aiguille à midi la T° moteur est à 75°C normalement ça correspond les deux.

J'imagine que tu n'as pas fait de diag alors?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Oui il s'agit du menu 7.
Non je n'ai pas fait de diag.

Logiquement quand l'aiguille est au milieu, la température est dans une plage et non sur une température donnée, non ?

Ma température est à 75° car mon thermostat est bloqué "ouvert", du moins c'est ce que je pense, mais peut être que je me trompe.

Où est cette sonde de t° moteur sur un M43TU ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Théoriquement c'est la sonde sur la culasse , celle qui est sur la durite inférieure sert au ventilateur .

Merci pour les photos , en effet il y a de la place pour "bricoler" comme expliqué par téléphone .

Oui l'aiguille au milieu indique une plage +/- 90° à 110°C ; 75° me semble "faible" pour une aiguille qui indique "midi" .

Soucis de sonde ? ( en + ?!! )

J'attends de voir comment l'ensemble va se comporter avec le prochain thermostat ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
11 pour l'eau dans le but d'informer la régulation de ventilateur ; 13 du second plan pour la température d'eau au niveau de la culasse pour informer le calculateur et le tableau de bord .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Sympa l'accès de la sonde !

La 13 correspond uniquement à la t° du menu 7 ou également à l'aiguille du tableau de bord ?

MErci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Les deux ! L'aiguille n'est qu'un indicateur , le menu 7 est une mesure précise .

La 11 ne sert qu'au ventilateur , logiquement si tu la débranches rien ne se passera au tdb , mais le ventilo ne se mettra pas en route le cas échéant .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Quand vous prendrez vos voitures la prochaine fois, pourriez-vous regarder la t° du menu 7 lorsque votre aiguille arrive à midi ?

Merci, bonne soirée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Aiguille à midi la t° varie entre 87 et 93°C selon si je roule ou pas. Par contre tu est sûr Antoine pour le 11?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Oui , d'autant qu'il ne me viendrait pas à l'idée de prendre la T° moteur en sortie de radiateur ; par contre lorsque c'est trop chaud en sortie de radiateur il est temps de refroidir d'avantage ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Donc a moins que sur le M43 la t° de fonctionnement soit plus basse(j'en doute) ou alors il y a une autre sonde, la t° aiguille n'est pas en concordance avec la t° ODB ??? donc ça ne peut pas être la 13 qui donne les 2. T'est pas d'accords?

Je pense vraiment que la N°11 donne la t° de tableau de bords, d'ailleurs le manuel d'utilisation stipule t° d'eau moteur et non t° eau/huile.



Erreur de jugement de ma part je pense

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bonjour,

J'ai relevé de nouveau les t° (menu 7) en faisant la route ce-matin : ce sont bien celles indiquées précédemment, à savoir 75° à midi.

Par contre, je rappelle que mon thermostat est ouvert en permanence, du coup le 75° est relevé lors de la montée en t° jusqu'à cette valeur de 75°.
La t° ne parvient pas à monter plus haut.

"cedric2212", à quel moment as-tu relevé tes valeurs ?
Lors de la montée en t° ou une fois le régime établi ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Alors je viens juste de refaire le test moteur froid jusque a la t° de fonctionnement et donc la plage "midi" commence bien à 75°C et s'arrête à 100°C comme j'avais marqué en début de post. Le truc que je ne comprends pas c'est que ton thermostat est shunté ouvert et tu arrive quand même à monter à 75°C??? Le miens était a 1/4 ouvert et je n'arrivai pas à dépasser les 60°C, ceci dis la t° ext. était plus basse, mais bon quand même.

Tu connais Maxence, le garage DMG derrière brico dépot?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Non je ne connais pas ce garage, pourquoi ?

Sinon, la sonde de t° semble correct...
Pour mes soucis, je pense à un problème de calculateur qui ne pilote pas mon carto.

@+



Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
C'est un ancien de chez BMW et travaillaient en région parisienne avant donc les bm ça le connait et crois moi il aime ça, donc pour ton souci tu peut toujours aller le voir, les tarifs ne sont pas ceux de bm

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour l'info, peut être plus tard.

Résumé de ma situation :

Tous les raccords montés sur culasse/bloc sont neufs (brides / thermostat / pompe à eau)
Le circuit a été intégralement rincé : aucun bouchon, aucun résidu, tout est propre.
Mise en eau avec du LDR BMW
Purge correcte.
L'aiguille du tableau de bord n'a jamais dépassé 12H
Pas de mayo ni résidu quelconque dans l'huile ni dans l'eau
Pas de fumée au pot d'échappement
Pas de perte de LDR
Pas de bulle dans le vase ouvert au ralenti
Durites molles
---------------------------------------------------------------
Malgré tout ceci, lorsque je roule uniquement, il arrive que le LDR ressorte par le vase.
Ceci se produit sans condition précise, il peut faire chaud ou froid, véhicule chargé ou pas...
Je peux faire 5 jours de suite le même trajet sans que rien ne se produise et le 6ème hop cela recommence.
---------------------------------------------------------------
Mes problèmes ont commencé il y a un an et environ 20000 km se sont parcourus depuis.
Actuellement avec un thermostat bricolé en position ouverte, je n'ai pas de soucis.
Les valeurs de la sonde moteur (test 7) dans cette configuration semblent être correctes.
---------------------------------------------------------------
Je doute d'un problème de culasse ou de joint de culasse qui s'auto-répare ? montre sa fissure quand il a le temps ? uniquement à chaud ? qui tient depuis 20000 km ?
---------------------------------------------------------------
Je pense donc à un problème de calculateur défaillant...

Sinon, quelqu'un peut-il m'expliquer le sens de circulation du LDR sur ce schéma :

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Citation :
Je doute d'un problème de culasse ou de joint de culasse qui s'auto-répare ? montre sa fissure quand il a le temps ? uniquement à chaud ? qui tient depuis 20000 km ?


Je te l'ai expliqué hier soir : " Si lorsque l'on éprouve une culasse on le fait dans un bain d'eau très chaude c'est justement dans le but de dilater le métal au maximum de façon à déceler quelque chose qui ne se passe pas à température basse ."

Tu peux dors et déjà éliminer le calculateur , il n'a rien à voir là dedans .

Une fois que tu auras remis un thermostat fonctionnel et repercé pour mieux débuller tu seras vite fixé , avec la température du menu7 à une valeur normale si ça passe par dessus bord tu sauras pourquoi .

L'absence de mayonnaise n'a rien à voir , lorsqu'il y en a c'est que le joint est sauté au niveau des passages eau/huile , tu peux très bien avoir ce phénomène avec le vieillissement des pièces sans pour autant que la compression passe dans les cylindres et inversement , tu peux avoir la compression qui passe sans avoir la moindre mayo ; ou encore tout à la fois .
Seulement il se peut aussi que ton joint de culasse n'ait rien mais que la culasse soit poreuse ou fissurée et dans ce cas , pas nécessairement de conso d'eau , pas de mayo mais la compression qui finit par passer lorsque le métal se dilate et écarte la fissure , il suffit qu'elle ait chauffé une bonne fois de trop par le passé et le mal s'installe ...

Comme expliqué , si tu veux en être sûr et certain tu demandes dans un garage de te faire un test de Co , là tu sauras rapidement de quoi ça retourne .

Actuellement si ça ne déborde plus c'est pour la simple raison que le moteur ne chauffe pas assez pour que la fissure ( ou porosité ) se déclare de façon significative .

Pourquoi ça ne le faisait qu'une fois sur cinq avec le thermostat d'avant ? Apparemment tu roules peu , une vingtaine de km à chaque fois , donc le temps de mise en T° + le temps qu'une poche de gaz se forme et qui , une fois sur cinq créé une grosse bulle dans le circuit ; il faut bien que ça sorte et c'est à ce moment que ton liquide dégueule , le tout forcément en pression puisque ça passe les 2 bars du tarage de ton bouchon pour ce faire ...
Pire : 4 fois sur 5 rien ne se passe , la bulle de gaz reste enfermée dans la culasse puisque ton thermostat ne baigne plus dans du liquide mais dans du gaz , donc ne s'ouvre pas , ou plus du tout quand il aurait du le faire .

Forcément sans thermostat comme actuellement ça ne chauffe pas , ça ne créé pas de gaz ou même si ça en créé aucun risque que la bulle reste enfermée au niveau de la culasse .

Franchement , avant de faire tout et son contraire , pour en avoir la certitude , je demanderais à faire un test de Co .

La "parade" pour faire durer le mal plus longtemps je te l'ai expliquée hier , c'est de la bidouille , ça ne vaudra jamais une vraie réfection mécanique mais ça peut faire durer assez longtemps pour entrevoir une vraie solution : Tu remontes un thermostat dans lequel tu fais 3 trous de 2.5mm ( pour dégazer en permanence et assurer que la sonde qui le commande soit toujours dans du liquide ) et tu montes un bouchon de vase taré moins fort qui sera à même de dégazer la moindre surpression avant qu'une trop grosse bulle ne se forme .

Tu as tous les éléments , pas la peine de changer le calculateur ni même une sonde de T° puisque ton sous menu7 te dit la vraie T° et qui jusque là n'est jamais allée dans le rouge .
Si tu as un joint de culasse ou une culasse malade ce n'est pas parce que tu vas changer le pneu de ta roue de secours que le problème va disparaitre !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je n'ai pas oublié notre conversation mais je reste néanmoins dubitatif concernant un éventuel problème de joint ou de culasse.

Je ne compte pas remplacer le calculateur mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit que d'une carte électronique et que l'électronique s'use (elle a 15 ans !).
Le signal de commande pourrait ne jamais sortir ou bien sortir de façon intermittente selon la chaleur par exemple... pas facile à vérifier.

Est-ce que tous les garages sont équipés pour faire un test de CO ? En quoi consiste réellement ce test ?

Sinon une idée pour mon sens de circulation de LDR (c'est pour ma compréhension perso) ?

A suivre

Merci et bon weekend


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je pense plus à un soucis de culasse qu'à un soucis de joint de culasse ( qui de toutes les façons serait à changer si il s'avérait que la culasse est en cause ) .

Un test de Co consiste à monter un appareil à la place de ton bouchon de vase d'expansion et de faire tourner ton moteur à T° normale de fonctionnement , si du gaz de combustion passe dans ton circuit il fera changer de couleur le réactif chimique que le testeur contient .

Ton LDR est poussé par la pompe à eau du haut de la culasse vers le haut du radiateur , le liquide refroidit redescend et sort par la durite basse pour retourner dans le moteur .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ok, j'ai trouvé des kits sur internet : environ 120 €
C'est combien en garage ?

Ce test se passe au ralenti, du moins véhicule non roulant : je n'ai jamais eu de problème à l'arrêt mais uniquement en roulant.
Si mes "fissures" ne s'ouvrent que dans certaines conditions, ce test sera-t-il révélateur si le résultat est négatif (non détection de gaz) ?



Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En roulant si du gaz il y a c'est beaucoup , d'oû tes débordements .

Au ralenti , moteur chaud , même une quantité indétectable autrement se verra sur le test , pas besoin d'une bulle d'un litre pour faire virer le testeur , une simple présence de Co suffira ...

Inutile d'acheter un kit , n'importe quel bon garagiste aura de quoi le faire , à mon avis compte une trentaine d'euros pour être fixé sur ton sort .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Passe un coup de fil a DMG Davy Maxence Garage il est super sympa et connaît très bien sont travail et de plus dispose de tous les outils y compris informatique (TIS) pour entretenir ou dépanner les BMW et tout ça pour 2X - cher en MO que chez BM. Il est derrière bricot dépot à DISSAY. Ca coute rien un coup de fil lol

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Faut-il remonter un thermostat correct pour faire ce test ou bien l'actuel modifié et mes 75° de fonctionnement peuvent convenir ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je ne sais pas mais je serais à ta place je remonterais le thermostat fonctionnant, il faut se mettre en condition normale d'utilisation sans quoi tu risquerais de passer à côté de quelquechose

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
C'est clair que si le phénomène apparait principalement à chaud ( comme dans 99% des cas ) il vaut mieux que tout soit en ordre de fonctionnement "normal" sinon autant amener l'auto , attendre que le moteur soit froid et ne pas démarrer au moment de faire le test !!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Après une semaine avec mon thermostat trafiqué 5-6 jours à 2 trajets de 40 km par jour : RAS
Les modifs sont faites de cet après-midi :
- ajout d'une purge sur la durite de chauffage
- remplacement de mon thermostat par un de E36 (sans cartographie) avec ouverture à 95° contre 105° pour celui d'origine avec carto.
- trou dans le thremostat de 3mm

Premier trajet de 40km sans encombre.
Température test 7 régulée entre 98° et 102°
A suivre

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Encore 2 trajets de 40km sans souci, même plage de température.
Par contre après un arrêt moteur, l'inertie donne 115°.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Cela fait 15 jours maintenant et je n'ai toujours pas eu de problème.
La régulation est toujours entre 98° et 102° et je n'ai aucune consommation de LDR.

Je pense donc que mes problèmes venaient de la commande du calculateur.

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...